Welcome To My World!

개인적으로 요즘 바쁘기 때문에 포스팅이 늦는것 같다.

이 작업도 예전에 해놓은 것이지만, 이제서야 포스팅 하게되었다.

이번 작업은 조립해둔 다리와 몸통을 결합하는 작업을 하였다.

워크샵 제품은 관절이 볼형식인 프리포즈 방식이다.

하지만 LED 미라쥬의 경우 무릎 관절이 이중관절이 아니기 때문에,

무릎을 굽히거나 다른 포즈를 취하게 되면 관절을 개수해야 하기 때문에

실질적으론 고정포즈라고 봐도 무방하다.

포즈는 선택의 여지가 없다.

설명서에 나온 모범자세를 기분으로 잡아준다.

..다만 모든 관절이 구형이기 때문에 고정이 안되는 특성상 각도를 잡아주는것이

가장 큰 관건이다.

바닥에 격자무늬 비닐을 깔아두어 각도를 확인 할 수 있게 한 뒤에,

마스킹 테입으로 고정하며 기준선을 잡아준다.

관절부는 일단 퍼티를 집어넣어 적당히 뻑뻑하게 고정시켜 준다.

허벅지, 발목이 따로 놀기 때문에 퍼티로 고정하여 자세를 잡아주는데도 한계가 있다.

그리하여 발목에는 그냥 옐섭조인트를 삽입하여 작업을 간편하게 만들었다.

황동선 가이드라인이라도 있다면 간편하게 작업하였겠지만 모두 삭제되어 있어서,

몇시간동안 사투끝에 겨우 원하는 자세를 잡았다.

완벽히 자세가 고정된 후에는 관절부를 외부에서 황동선으로 고정시켜 주어

재 조립시에도 같은 자세를 잡을 수 있게 해준다.

지금까지 한 작업중에 제일 힘든것이 아닌가 싶다.

좌우 대칭에 고정도 안돼는 물건을 삐뚤어지지 않게 맞추어 주는게 매우 힘들었다.

이제 자잘한 부품만 다듬어 준다면 완성이다.

오랫동안 작업하였던 보크스제 레드미라쥬도 일단락 되었고,
 
간단히 만들것을 찾던 도중에 워크샵제 레드미라쥬가 보였다.

본래는 프리포즈 방식이지만 손을보아 가동식으로 만들기로 하였다.

프리포즈 방식이란 관절부를 볼처럼 조형하여,

원하는 자세로 고정하여 조립 할 수 있는 방식이다.

따라서 관절들이 맞물리기 때문에 조인트를 집어 넣더라도
 
가동범위가 나오기 매우 힘들다.

이것을 해결하는것이 가장 큰 과제이다.

팔의 전체 부품들이다.
 
전체적으로 개조가 끝난 상태이다.

어깨와 몸통, 팔 상부는 옐섭조인트로 연결된다.

적당히 길이를 조절하여 조인트가 노출되지 않고 가동성을 확보해줘야한다.

기존의 연결부는 갈아주어 동작에 방해가 되지 않도록 한다.

좌,우 어깨의 각도가 맞도록 조인트를 삽입해야 한다.

팔 상부와 하부를 연결해주는 관절은 2중 관절로 조립하게 되어있다.

조인트를 집어넣기 매우 협소하므로 구멍을 뚫어 abs봉으로 연결, 가동되도록 만든다.

황동선을 이용하여 고정할 경우 레진이 갈려 부품들이 헐거워지게 된다.

팔하부는 황동선과 mm포리캡을 이용하여 연결된다.

이부분은 좌우 가동만 가능하면 되기 때문에 굳이 볼조인트를 사용 할 필요가 없다.

팔과 손은 옐섭조인트를 이용하였다.

가동성 확보를위하여 기존 연결부위를 수정하여 준다.

조립된 팔의 가동성을 체크해 보았다.

90도 조금넘게 가동이 가능하다.

나머지 부분은 황동선과 자석을 이용하여 조립하여 준다.

목과 머리는 자석을 이용하여 고정,

탈착이 가능하도록 해준다.

목, 몸통, 허리는 2mm황동선을 관통하여 고정시켜 준다.

도색과 보관을 용이하게 하기 위해 허리와 허리하부는 자석을 이용하여 조립한다.

허벅지와 다리는 2중관절 없이 단순히 끼우는 방식으로 조립한다.

다리부분은 프리포즈가 아닌 고정식이다.

굳이 가동식으로 만들경우 빈공간이 생겨버리고 만다.

다리의 경우 그냥 고정식으로 만들어야 할듯하다.

이리하여 가동작업이 끝난 팔을 붙여 주었다.

어느정도 가동성이 확보되어 이런 포즈도 가능.


레진에서 가동성이란 어차피 의미 없는 단어일 것이다.

하지만 멋진 작품을 한가지 포즈로 전시하기는 웬지 아쉬움이 2% 남게 된다.

디테일을 해치지 않는 선에서 작업한다면 다소 힘들더라도 보람있는 작업인것 같다.

단 한가지 문제가 된다면 몹시 고달프다는점.

자기만족을 위한 길은 멀고 험하다.

드디어 길고 긴 조립이 모두 끝이 났다.

엄청난 작업량과 중간에 부품이 없어서 중단도 되었지만

어찌되었건 완성이다.

가동되는 물건인데도 불구하고 고정포즈로만 사진을 찍게 되었다.

사진 찍고나서 보니, 뿔을 거꾸로 달아버리는 실수를 했다.

지금은 제대로 달려있다.

괜찮은 사진기가 생기면 제대로 찍어줄 생각이다.

그동안 부품이 없어서 조립을 못하였던 머리 부분은
 
일전에 일본에서 구입한 풀장비형에서 가져왔다.

황동선을 이용해 고정을 하였고, 목 부분은 자석을 심어 탈착이 가능하게 하였다.

뒷날개 역시 황동선으로 고정

통자 방패는 잘 들어맞지 않기 때문에 수정에 많은 시간을 요한다.

힘을 받는 부분은 옐섭조인트로 교체하였고, 가동 부위는 적절히 자석을 이용햐여

가동이 가능하도록 하였다.

각부를 조립한 모습.

메트로케타크롬제 네일은 가동이 가능하다.

설정상 레드미라쥬 베일에는 서브제네레이터와 미사일,
 
레이저가 장비되어 있는 무기고이다.

이제 전체적인 조립은 모두 끝났다.

문제는 전체 파츠가 저런 상태인것을 열심히 갈아주어야 한다.
 

팔은 가동성을 위해서 슬라이드식 기믹으로 조립하게 된다.

단단한 고정을위해 황동선을 이용하여 조립해준다.

팔에 들어간 부품을 나열해 보았다.

이처럼 슬라이드 기믹구조가 들어가서 가동성을 확보하게 된다.

가동으로 들어나는 관절을 가리기 위해 이와 같은 기믹이 들어간 것이다.

나머지 부분들은 큰 개조없이 조립이 가능하다.

황동선을 이용한 고정과 옐섭으로 조인트를 교체하였다.

손과 손목장갑에는 자석을 이용하여 탈착이 가능하게 하였으나,

어차피 도색 후에는 분해할 일이 없기 때문에

반대쪽은 황동선을 이용하여 고정시켰다.

팔의 전체 부품들.

앞서 말한 슬라이드 기믹때문에 분할이 많다.

부품들은 정확한 위치를 잡기 위하여 황동선으로 고정한다.

슬라이드 왕복시 장갑이 붕 뜨거나 위치가 제대로 안잡히기 때문에

황동선으로 지지대를 만들고 움직이는 부분만큼을 파준다.

이리하여 완성된 팔.

평소에는 관절부를 가리게 되어 있으나

팔이 접힐때 슬라이드 기믹이 움직여 원할한 가동성을 확보하게 된다.

...사실 별로 쓸모 없는 기능이다.

이리하여 완성된 팔의 전체 부품들.






 

드디어 제작 마지막 단계인 무장류의 조립이다.

뒤로 갈수록 원형사도 귀찮아 졌는지,

원형의 상태가 안좋아서 조립하는데 매우 까다로웠다.

파이들 스피어의 포부분은 자석으로, 뒷부분은 황동선으로 탈착이 가능하다.

기다란 부품들은 휘어지기 마련인데, 부피가 크기 때문에 헤어드라이기보다는

삶아서 모양을 잡아주는것이 편하고 확실하다.

각 부분을 조립한 모습

위에서 본 모습이다.

트리거는 흡사 비행기의 조이스틱처럼 생겼다.

각부분의 단차 때문에 엄청난 사포질을 하였다.

덕분에 정신이 없어서 제작중에 찍은 사진이 없다.

뒷부분 날개(?)는 본체와 접촉면이 좁기 때문에 접착시 애를 먹는 부분이다.

접착면을 사포로 갈아서 늘려주는 수밖에 없다.

조립시 전체적인 모양과 균형을 맞추어주어야 한다.
 
끝자락은 샤프한 모양을위해 사포질과 퍼티질을 병행하였다.

무기류의 전체적인 패널라인이 들쭉날쭉에 그어지지 않은부분까지 있어서,

뒷마무리의 부실함을 극복하려면 노가다가 필요하다.

통짜방패도 마찬가지, 전체적인 형태는 좋으나

대충대충 작업한 패널라인들을 다시 그어주어야한다.

방패 무게때문에 접속부가 있어도 팔에 고정시킬 수 없다.

손은 총 4가지가 제공된다.

휘어진 칼은 마찬가지로 끓여서 펴주고,

손목 덥게는 황동선으로 고정, 손목 접속부에는 볼조인트를 심어준다.

드디어 조립이 끝났다.

파이들 스피어와 본체는 비닐코드로 연결하게 되어있지만,

옵션스프링으로 대체하기 위하여 연결하지 않았다.

비록 제한된 가동을 보여주지만, 나름 액션포즈를 취할 수 있다.

어깨의 레이저 리플렉터는 황동선으로 고정부를 끼워주기 때문에 가동이 된다.

황동선 양 끝은 둥굴게 처리하여 볼트같은 표현을 해주었다.

서페이서를 올리게 되면 각부를 분해하여

도색이 완료될 때 까지는 조립 할 일이 없기 때문에,

조만간 괜찮은 성능의 디카를 빌려 디테일한 촬영을 할 예정이다.

상대적으로 괜찮은 캐스팅 상태임에도 불구하고,

엣지부분들의 파팅라인제거를 위한 끝없는 퍼티질과 사포질,

그리고 관절부위 개수로 인한 늘어는 작업량은  마치 하나의 도전이었다.

상대적으로 간단한 조립으로 인하여 도색으로 승부가 나는 것이 레진키트인데,

이놈의 MM시리즈는 조립의 비중이 높은 편이다.

그나마 MM중에 만들기 쉬운놈이 이모양이니..

아예 MM을 고정형으로 만드는 분들의 심정도 이해가 간다.

힘들게 작업한 만큼 애착도 가고, 완성도도 높아서 다행이다.

이제 무장류와 자잘한 마무리 작업만 해주면 조립은 완성이다.

 서페이서를 뿌린 후 작업을 하였다면 조금더 쉽게 진행을 했겠지만,

집안에서 작업하는 특성상, 이것도 다른것과 몰아서 날잡아서 뿌려주어야 할 것 같다.

이제 슬슬 방치해 둔 레드를 마져 완성해야 할 시기가 온 것 같다.

이놈은 상태가 정말 메롱이라 마무리 작업에 시간이 오래 걸릴 것 같다.

이번에 작업할 부분은 팔이다.

전체 작업을 통틀어 가장 복잡하고 시간이 많이 걸렸다.

복잡한 각들을 잡업 할 때 다른 부분의 각을 넘어가지 않기 위해,

플라스틱 테이프를 이용, 일종의 마스킹을 하여 갈아준다.

어깨부분도 게이트와 파팅라인이 각이 있는 면을 지나기 때문에 많은 수정이 필요하다.

어깨와 팔의 연결부는 옐섭 조인트를 이용한다.

어깨 부분은 옐섭조인트와 기존 조인트를 혼용하였다.

레드미라쥬 어깨부분작업시에는
 
모든 부분을 옐섭 조인트를 사용하느라 대공사가 되었지만,

이번에는 기존 조인트도 충분히 활용할 위치기 때문에 그냥 이용하였다.

팔부분은 옐로우 서브마린 조인트를 이용하여,
 
관절의 강도와 가동성을 확보하였다.

조립된 팔 부분을 몸통과 연결해 보았다.

완성된 팔과 다리를 조립하여 전체적인 균형을 예상해 보았다.

이제 문제는 반대편 팔과 다리를 만들어야 한다는 것이다.

아직 갈길은 멀다.

각잡기에 필요한 도구들이다.

커다란 게이트는 니퍼나 줄로 제거하고 세세한 작업은 샌딩블럭들을 이용한다.

굳이 판매하는 제품이 아니라 평평한 물건에 사포를 고정시키면,

간단히 샌딩블럭을 만들 수 있다.

다 쓴 샌딩블럭은 사포를 제거하고 갈아준다면 반 영구적으로 사용 할 수 있다.

타미야 사포를 이용한다면 물에 씻고 말린다면 교체하지 않고 꽤 오래 사용할 수 있다.

일단 400번 사포로 시작하여 600번이나 800정도로 마무리한다.

이것은 타이라라는 샌딩블럭으로 3개 한세트이다.

노란색 샌딩블럭은 400번 사포이고 녹색은 600번 사포이다.

붙어있는 것은 타미야 사포인데, 평소에 아무생각없이 쓰고 버리는 타미야 사포가,

이리 내구성이 좋은줄은 몰랐다.

사용 후 샌딩블럭을 물에 씻어주고 털어준다면 몇번이고 재사용이 가능하다.

게이트가 복잡한 다각형을 지나가고, 심지어 파팅라인 까지 지나간다면,

퍼티질과 사포질이 필수가 되버린다.

저런 부분을 샌딩블럭 없이 사포질을 한다면 각들이 무뎌지게 된다.

샌딩블럭을 이용하여 1차적으로 사포질을 한 후,

퍼티로 무뎌진 각과 파팅라인을 매꾼다.

전체적인 균형을 봐가면서 한 쪽면씩 작업을 해간다.

지금 같은 작업 물이 나오기 까지 5~6번정도 퍼티질과 사포질이 필요했다.

각들의 균형을 맞추면서 갈아주는게 중요하다.

과도하게 날라간 면은 퍼티질을 해준 후 다시 작업해준다.

저런 복잡한 다각형의 면에 파팅라인이 지나가면 정말로 작업하기 힘들어진다.

그래도 각잡기 작업은 복잡한 곡선이 지나가는 곳보다는 쉬운편이다.

몸통과 머리부분의 조립이다.

이 부분만 완성한다면 벌써 전체 공정의 80%를 마친 셈이다.

단순 조립에만 상당히 오래걸린 LED에 비교해보면,

MM치고는 간단한 편이다.

몸통과 머리부분의 파트들.

머리 부분의 부품들이다.

허리부분은 기존 조인트 대신에 옐섭 조인트로 교체해 주었다.

어차피 가동성은 그다지 였지만..

목부분의 조인트는 어차피 가동을 위한 부분이 아니기 때문에

기존의 것을 그대로 사용

절제된 직선의 멋을 보여주는 라스트 주논


각과 각이 만나는 부분들로 게이트가 애매한 곳에 붙어있고,

단차수정을 위해서 상당히 고생한 부분이다.

1차로 대강 각을 잡아주고 뭉게진 곳에다가 피니셔즈 퍼티를 발라논 상태이다.